Decorazione luminosa / Getty Images
Molte persone con acquari d’acqua dolce hanno pensato di convertire i loro acquari in un acquario di acqua salata o in un acquario di barriera corallina, ma hanno sentito dire che è difficile da fare, che dovrai procurarti tutta l’attrezzatura nuova e che costerà un sacco di soldi. Nella maggior parte dei casi, non è così. Se hai un sistema di acquario d’acqua dolce funzionante, potresti già avere la maggior parte dell’attrezzatura necessaria per effettuare la conversione in un fantastico sistema di acquario d’acqua salata . Diamo un’occhiata veloce ai pezzi di attrezzatura di cui avrai bisogno per avviare il tuo nuovo sistema di acquario d’acqua salata.
Tabella dei contenuti
L’Acquario stesso
Ovviamente, se stai convertendo un acquario d’acqua dolce a uno di acqua salata, hai già un acquario. È di vetro o acrilico? Non importa molto, purché contenga acqua senza perdite. La dimensione dell’acquario conta, però. Nella maggior parte dei casi (ci sono delle eccezioni) più grande è l’acquario per un acquario di acqua salata, meglio è. Con un acquario più piccolo (10 galloni o meno), quando si verifica un problema, le cose possono peggiorare rapidamente poiché c’è poco “spazio di riserva” per errori e problemi. Problemi come livelli pericolosamente alti di ammoniaca durante il ciclo dovranno essere risolti rapidamente.
Una cosa che molti acquariofili d’acqua dolce inizialmente non capiscono è che non si possono mettere tanti pesci d’acqua salata in una vasca di una certa dimensione come si può mettere in una vasca d’acqua dolce. La “regola pratica” d’acqua dolce per il numero di pesci in una vasca è 1″ di lunghezza del corpo di un pesce adulto per gallone d’acqua della vasca. La “regola pratica” d’acqua salata è 1″ di pesce per ogni 5 galloni d’acqua della vasca.
Substrato
La maggior parte degli acquari d’acqua dolce usa ghiaia per il substrato . Negli acquari d’acqua salata, si usa sabbia o corallo frantumato per il substrato. Mentre la ghiaia funzionerà in un acquario d’acqua salata per una parte del letto filtrante biologico, la sabbia d’acquario o il corallo frantumato funzionano meglio per le varie creature (ad esempio pesci e invertebrati che setacciano la sabbia) che occuperanno la vasca di barriera. Anche il corallo frantumato o altri substrati contenenti calcio aiuteranno a stabilizzare la qualità dell’acqua.
Filtri e filtrazione
Gallone per gallone, gli acquari di acqua salata richiedono più filtrazione rispetto agli acquari di acqua dolce. Per la maggior parte, le creature di acqua salata hanno bisogno di una migliore qualità dell’acqua rispetto alle creature di acqua dolce. Fortunatamente, non è difficile aumentare la filtrazione di un acquario di acqua dolce per soddisfare i requisiti di un acquario di acqua salata. Se il tuo acquario di acqua dolce ha un singolo filtro HOT (hang on tank), aggiungine semplicemente un altro per raddoppiare la capacità. Per la maggior parte, il filtro HOT fornisce solo filtrazione meccanica, rimuovendo le particelle di cibo sospese e altri detriti dall’acqua. Negli acquari di acqua salata, la roccia viva che la maggior parte degli acquariofili di acqua salata installa nei propri acquari fornisce la maggior parte della piattaforma di filtrazione biologica.
I filtri a canestro funzionano piuttosto bene negli acquari di acqua salata. Offrono una flessibilità di filtrazione sufficiente a consentire all’acquariofilo di aggiungere o sottrarre diverse opzioni di filtrazione (meccanica, chimica e biologica) cambiando il materiale nei cestelli all’interno del canestro in base alle proprie esigenze.
I filtri Under Gravel (UGF), ancora utilizzati in molti acquari d’acqua dolce (e persino salata), sono considerati un ricordo del passato, fatta eccezione per alcune applicazioni, come i sistemi che richiedono un flusso d’acqua basso. Gli UGF richiedono un bel po’ di manutenzione per mantenerli puliti e privi di materiali che producono nitrati, come cibo non mangiato e detriti.
Pompe e teste motrici
La maggior parte degli acquari d’acqua dolce non utilizza pompe o teste di movimento per creare un effetto onda o di sovratensione, ma praticamente tutte le pompe e le teste di movimento utilizzate negli acquari sono adatte sia all’acqua dolce che a quella salata.
Luci e illuminazione
Le luci utilizzate su un acquario FW sono solitamente lampadine fluorescenti standard o NO (Normal Output), che funzioneranno bene per un acquario di acqua salata solo per pesci o solo per pesci con rocce vive. Tuttavia, potresti prendere in considerazione l’aggiunta di una lampadina blu attinica insieme a uno dei tubi standard, o passare a 50/50, poiché questo tipo di lampadine fluorescenti migliora notevolmente l’aspetto visivo dell’acquario e i colori dei pesci.
Se stai pensando di avere un acquario di barriera, dovrai aggiornare l’ illuminazione d’acqua dolce per adattarla ai coralli e ad altri invertebrati come gli anemoni che richiedono una luce di qualità superiore nel giusto intervallo di spettro. L’avvento abbastanza recente dell’illuminazione a LED per acquari ha reso l’illuminazione di alta qualità per acquari di barriera non solo possibile, ma anche conveniente (basso consumo energetico e durata della lampadina di 50.000 ore).
Altre considerazioni sono il materiale di cui è fatta la calotta luminosa, che potrebbe non resistere agli effetti corrosivi di SW, e se si desidera passare a un’illuminazione VHO, PC o MH, la calotta standard dell’acquario non conterrà quelle lampadine. Se si sta pianificando un sistema di barriera corallina, l’illuminazione diventa molto più critica e costosa. Dedicare del tempo a ricercare le potenziali esigenze di illuminazione prima di correre al proprio LFS e sborsare un sacco di soldi guadagnati duramente. La nostra esperienza è che il venditore medio che lavora in un LFS non ha la minima idea di quali siano i requisiti di illuminazione per un sistema di barriera corallina, il che di solito si traduce nel ritrovarsi con attrezzature inadeguate o non necessarie.
Riscaldatori per acquari
Con ogni probabilità non sarà necessario sostituire il riscaldatore o i riscaldatori utilizzati; accertatevi solo che l’apparecchiatura sia classificata come sicura per l’uso in acqua salata, in particolare le unità con cavo sottoghiaia, spesso utilizzate negli acquari con piante d’acqua dolce.
Decorazioni
Ad eccezione di grandi pietre o rocce, la maggior parte delle decorazioni per acquari d’acqua dolce sono inutili negli acquari d’acqua salata e alcuni elementi come le piante di plastica possono persino essere pericolosi per la vita marina. La maggior parte dei pesci marini sono “pascolatori” e hanno la tendenza a rosicchiare tutto, e non ci vogliono troppi frammenti di plastica mangiati per bloccare completamente il tratto digerente di un pesce. Per quanto riguarda elementi come castelli, subacquei gorgoglianti e bauli affondati, se sei un “vero” naturalista d’acqua salata, aggiungere questo tipo di cose è inaudito. Tipi appropriati di rocce decorative e coralli, non viventi o sintetici, sono generalmente utilizzati per decorare gli acquari d’acqua salata se non hai intenzione di aggiungere rocce vive e/o mantenere un sistema di barriera corallina.
Tutto sommato, la conversione da un acquario di acqua dolce a uno di acqua salata non è poi così complicata. Naturalmente, la differenza più grande è la necessità di aggiungere sale marino all’acqua per creare un ambiente marino. Oltre al sale marino, saranno necessari altri elementi, come un idrometro per misurare la salinità, kit per il test dell’acqua, libri sugli acquari di acqua salata e qualche altro materiale, ma potendo usare “parte” dell’attrezzatura che hai già, sei già partito per un buon inizio.